Memorias desde Telepotamia - Una semana y pico

Técnicamente a este lado del Tigris también se le conoce como Mesopotamia, o lo abarca. Pero me sigue dando juego el nombrecito, así que lo conservo. 

La verdad es que el hecho de que te cancelen un vuelo justo antes de embarcar, tener que buscar un billete de improviso, y soltar bastante dinero en directo (la mayoría del que llevaba), no es el comienzo soñado. Claro, esto te ocurre mudándote de Cártama a Málaga, y te adaptas y ya está. Pero al final ya estoy aquí, y me han devuelto el pasaje, mi empresa se ocupó de todo, así da gusto. 

Banco

Aquí se funciona en metálico. Y por cierto, no hay monedas, así que es importante traer una cartera con espacio para los billetes. La unidad menor son 250 dinares iraquíes (ID), que te da para comprar pipas (literalmente), o una lata de Coca-Cola, o un yogur según en qué sitios. ¿A qué equivale esto en "héroes"? Pues 1.000 ID son aproximadamente 60 céntimos de euro. 500 ID son 30 céntimos de €, y 250 ID son 15. 
Hoy salí a correr (ver más abajo en deportes) y me compré en una tienda tipo ultramarinos (son muy convenientes porque están por doquier, y te encuentras todo lo básico que puedes necesitar, abren hasta muy tarde por la noche) una botella de agua y una lata de Coca-Cola por 500 ID. Las latas de CC las suelen vender por 500 ID. Una buena oferta. :)

Comida

Para recomendaciones de salud y comida, Sanidad Exterior. No he encontrado el enlace.

Seguridad

Historias de Iraq escuchamos a diario en las noticias. Según lo que he visto, se da una situación de seguridad. Hay recomendaciones en la página de la Embajada Española en Bagdad, y del Foreign Office de Reino Unido. Recomiendo encarecidamente su lectura antes de venir. No está permitido viajar de Kurdistán al resto de Iraq sin visado expedido por la Embajada de Iraq en Madrid.

Idioma

Es importante aprender (un día) los números escritos en alfabeto árabe (kurdos y árabes comparten alfabeto, que no idioma). Los números son fáciles. Luego es más complicado pillar la pronunciación. Yo todavía no me los sé todos. Me llamó la atención que dos es du (fácil), y que cinco se dice "pench". Lo curioso es que en croata cinco es "pet". ¿Coincidencia? Pues seis en kurdo es "sesh" (o algo así la pronunciación, mientras que en croata es "shest". En Croacia conocen al ajedrez como Shaj (pronunciación española) y aquí le dicen de otra forma, pero a la figura del rey se la conoce como "Shaj", además de que se usa esta palabra para dar jaque al rey (igual que en croata y alemán). Al té se le dice "Chai", igual que en croata o en portugués. Mi teoría es que en Croacia (debido a la influencia otomana), existen palabras compartidas, o que derivan de aquella época. En español compartimos almohada (me entienden cuando lo digo, pero incidiendo en la h como si fuera una jota). Existen kurdos que hablan inglés , otros que hablan alemán (y muchísimo mejor que yo), e incluso uno (al menos EL que yo conozco) que habla español. Pero no, el inglés no te salva siempre. Mayormente es posible que te hablen en inglés en restaurantes de estilo occidental, centros comerciales (y por supuesto los hoteles de "guiris", siendo yo aquí el guiri).

Extranjeros

Haberlos haylos. Aunque creo que la mayoría son kurdos de alrededor (entiéndase países de alrededor). Hay muchos turcos, e iraníes. El personal de limpieza suele ser de Bangladesh, o de países aledaños. Casi todos los americanos, canadienses, o neozelandeses que me he encontrado, se dedican a la enseñanza, bien en colegios, bien en la Universidad Americana de Sulaimani.  Conocí a un americano que pilota helicópteros, y otros europeos (franceses, italianos, holandeses...) que se trabajan en campos variados (marketing, telecomunicaciones...).  El problema de intentar ir con extranjeros es que es caro. Por ahora me parece excesivo pagar 6.000 ID (tres héroes) por una cerveza (1.500 ID en supermercados, o tiendas de alcohol). Moverse con occidentales es caro, y vivir como occidental también. Hay un rango muy amplio de precios, ya cada uno se puede adaptar a lo que necesite. Creo que muchos extranjeros (como yo) se podrían definir como "Gastarbeiter", del alemán "trabajador invitado".

Vivienda

Puedes encontrar una mansión en una urbanización de extranjeros (lejos del centro) (la ciudad es que es muy grande en extensión) por 6.000 dólares al mes (5 mil y pico euros). Pisos sin amueblar (gigantescos) por 800 dólares, o amueblados por 1.300. La verdad es que el rango es muy amplio, y todo tiene sus inconvenientes y ventajas. Detallo lo importante:

- Electricidad. Parece que hay cortes de luz diarios, según he leído esto lo están mejorando, pero por ahora es necesario tener un generador. Sobre todo porque en verano puede llegar a hacer mucho calor, y hay que usar el aire acondicionado.  

- Agua. No hay agua corriente centralizada en esta ciudad. Existe/n un/os depósito/os en el tejado, que creo que llenan una vez al mes, o quizás un depósito por comunidad. 
Una casa te puede costar 300 dólares al mes. Pero ya tendrías que agenciarte un generador de electricidad medianamente bueno (Inciso: parece que se puede pagar por grupos de casas el generador), y buscar el proveedor para el agua (y no creo que sea difícil). 

En los edificios de urbanizaciones sí que hay servicios continuos (el suplemento es de 30 dólares al mes). De ahí el precio. Hay edificios en el centro con agua y electricidad constantes por unos 500 dólares al mes. He preguntado precios y hay pisos por 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000 dólares al mes. No será por falta de oferta.

Gastos

Si vas a un restaurante, o tienda donde no hablen inglés, posiblemente encuentres precios más baratos. Lugares de postín, suelen ser bastante más caros (pero es que pasa igual en Málaga). Se pueden encontrar restaurantes con platos europeos, con precios de Málaga. No tanto como en Madrid. En los hoteles de 5 estrellas te clavan (¿alguien lo dudaba?). Pero es que es lo esperable en un establecimiento de 5 estrellas. 

En muchos restaurantes de las calles principales (kurdos) se puede comer por unos 3 euros (5.000 ID). Pizza, refresco y yogur para beber (iraní, salado y más líquido de los de España). Está bien. Los shawarmas son más baratos.
Los restaurantes de tipo comida rápida occidental son más caros. Quizás un menú por el mismo precio que en España, o algún que otro euro por debajo. Lo normal.

Moverse por la ciudad

El tráfico es muy denso en las horas punta. Los coches son americanos, asiáticos, o europeos, pero "contrimás" (cuanto más) grande mejor. Total, el litro de gasolina cuesta 500 ID (30 céntimos) de euro.   
Muchas empresas tienen conductores que llevan a los trabajadores en minibús. 

La carrera del taxi son 5.000 ID (cruzar la ciudad, es algo estándar). Hay que aprender a decir 5mil, y negociar con los taxistas antes de entrar. Si te dicen precios por encima te están cobrando de más. El autobús es mucho más barato, son 500 ID por un trayecto (unos 30 céntimos de euro), te pares donde te pares. Los autobuses son pequeños, coreanos, y relativamente viejos. Más grandes que un minibús. Mi teoría es que el conductor compra el autobús, solicita la licencia de transporte, y le asignan una ruta. Pero es mi teoría y no está contrastada, así que váyase usted a saber.
La gente que los usa son kurdos de toda la vida. No he visto a ningún extranjero en ellos por ahora. 
Todo el mundo es muy agradable, y al pagar el billete de autobús, la gente va haciendo cuentas entre ellos. No sé si lo he dicho, pero aquí todo el mundo es muy honesto con respecto al dinero.  
A las 6 de la tarde terminan el servicio. No sé a qué hora empiezan. Creo que para trabajar, si no te recogen, o compartes coche, habría que coger un taxi.
120 € al mes si vas y vuelves en taxi (la carrera son 3€). He calculado (empíricamente) que se tarda unos 45 minutos andando desde el centro a mi trabajo. Está bien para hacer ejercicio, pero hay que salir muuuy temprano. Lo malo es en verano, donde las temperaturas pueden llegar a ser de 45 grados, y sombras haberlas haylas, pero escasean. Inherente a todo barrio nuevo, claro.

Deportes

Hacer deporte puede llegar a ser caro, según la modalidad. En un gimnasio de barrio, la mensualidad está en torno a 60.000 ID (que son 36 héroes). La piscina (cualquiera) es cara. Probablemente la que use este mes me saldrá por 60 euros (a pelo, si monitor ni nada), por 10 accesos en un mes (dos horas máximo). 
Inciso: He pagado 60 € por 10 accesos a la piscina, 6 € el día. Eso sí, la piscina está muy bien.
Lo normal es que existan horarios diferentes para hombres y mujeres, ya que es otro tipo de costumbre. En algunos hoteles tienen piscina interior, e intentan vendértela como olímpica (24 euros un día, con acceso al spa y resto de pijadas). Pero no, no es olímpica, y dudo de que tengan más de 15 metros, y es más bien para bañarse que para nadar. De corcheras ni hablamos. La universidad de Slemani es algo más barata, porque incluye un par de accesos más al mes, y el monitor. Pero también un precio alto de 50 y pico € al mes. Nadar es caro en Kurdistán por ahora. Cuando construyan más piscinas supongo que bajará de precio.

Correr es gratis, pero hoy 8 de marzo (invierno), a las 11 de la mañana el sol traspasa la piel. Inciso: Una semana después nevó en las montañas de alrededor (no más de 1 km de la ciudad). Es clima continental, no sé si árido o semi-árido (según mi compi). Por eso cambia tanto. Se puede correr junto a la carretera, pero hay que tener mucho cuidado con los coches y el tráfico en general. Por el arcén (la acera o el pedazo de tierra que hay al lado de la carretera se va bien). ¿Y por qué no por el campo? He visto perros como caballos vagando por el campo cerca de la ciudad. No me da buena espina. Mejor evitarlo (punto de vista personal). 
Eso sí, si sales a correr es como llevar un cartel que diga "soy extranjero". Nadie sale a correr. Creo que es algo extravagante. Supongo que la gente no está acostumbrada. Aquí es más normal ir al gimnasio, o jugar al fútbol en los numerosos campos de hierba artificial que hay.

Se puede usar bicicleta, pero es algo que se considera de niños, y no creo que los conductores te respeten (eso es lo que me han dicho). El concepto de carril-bici puede ser algo que haga reír a la administración. Algo de Marte. Ya se irá avanzando (que se lo digan a Málaga). Hace 10 años era raro ver a alguien conduciendo su bicicleta para ir a trabajar en Málaga, hoy es más normal. 

Ocio

Pues esta es la capital cultural de Kurdistán. El museo de Slemani abre los domingos por la mañana, de 8 a 14 (casualmente mi horario de trabajo). Si alguna vez lo encuentras abierto, déjalo todo y entra, porque seguramente jamás tengas otra oportunidad (es una broma, pero es cierto que el horario es únicamente los domingos, me lo dijeron en la puerta). Parece que merece la pena (tengo muchas ganas de ir). Cerrado a cal y canto la mayor parte de la semana. 

Hay bolera (no en el museo), y parece que la partida es de 3 euros. Genial.

Cine

Hay cine. Por ahora he encontrado una sala en el centro comercial "Rand Gallery". No sé cuánto cuesta.

Tiendas

Hay muchas tiendas de ropa (y de todo) repartidas por la ciudad: bazar, barrios, centros comerciales tradicionales, centros comerciales occidentales... Ayer vi algunos pantalones y camisetas en una tienda occidental (no sé de dónde la marca, pero no es una china). Los precios me parecieron como los de las segundas rebajas. Una camiseta de mujer en estas tiendas 3 euros. De hombre 4 o 5. Y esto es caro aquí (se podría decir). En el bazar la ropa seguramente será china o turca (marcas menos conocidas), y probablemente de imitación (como Calvin David). La cuestión es si cuando te vayas de Kurdistán (y parece que los extranjeros lo ven como un lugar de paso) te vas a llevar la ropa contigo o no. Puedes encontrar ropa muy barata y en condiciones por muy poco. De todas formas, tampoco hay donde salir (si te gustan las discotecas la llevas clara).

Bazar

Lo que he descubierto en el bazar, es que mientras más te alejes de él, mejores precios vas a encontrar. La diferencia por un marco (el mismo marco) desde la calle principal al centro comercial chino (un par de leones chinos en la puerta, así que infiero capital chino) era de 3.000 o 4.000 ID. Encontré un reloj Casio (es que se me partió una pieza del mío en el viaje, ya es suerte lo de mi viaje...) por unos 6 euros. 

Centro comercial

De esto ya he dicho algo. Hay de todas clases. Los de postín, y los edificios con tiendas tradicionales. Se puede encontrar de todo. Los de pasar el tiempo (cine y restaurantes) son los más caros (occidentales). No hay McDonalds, hay Madonald. No hay Burger King, hay Burger House. No hay Pizza Hut, hay Pizza Pizza. And so on. Las marcas de comida rápida más comerciales no han llegado todavía a Suly. Se come bien en las anteriores.

Supermercados

Los precios pueden ser ligeramente más caros que en el bazar. Creo que comparando con España, la compra semanal puede salir unos 20 euros más barata que en Lidl. No lo controlo demasiado. Seguiré investigando. 
Se pueden encontrar todos los productos a los que estamos acostumbrados en España. Aunque de muchos países. La única marca de aceite que he encontrado con una buena relación calidad/precio es una turca (aceite de oliva virgen extra), por tres euros el litro. No está mal, cuando en Croacia te clavan 10 euros el litro por aceite italiano de dudosa catalogación (son refinados). El resto de los aceites que he visto aquí son mezclas. Dependiendo del supermercado, se pueden encontrar otros aceites de Líbano, pero son más caros.  Me apena que la única marca española sea mezcla de virgen extra y de refinados. Nosotros tenemos aceites buenos, deberíamos exportar más.

También es muy interesante comprar en las tiendas de barrio (tipo ultramarinos), donde hay menos variedad, pero por ahora los precios de las cosas que he necesitado han sido iguales que en el supermercado. Hoy he conocido al dueño de una, que ha vuelto de Múnich tras pasar allí 8 años. En mi calle hay un panadero que ha vuelto de Reino Unido, exactamente de Londres. Con uno hablé en alemán (espero que me ayude a tenerlo fresco, y por supuesto a mejorar, ya que habla alemán que da gusto). Con el que vino de Londres en inglés, da gusto hablar con alguien con acento británico. 

Polvo

Como ya he mencionado, la ciudad entera está en construcción (en dos años cambia lo que conocías de esta ciudad), y van a velocidad del rayo. A esto se unen las calles nuevas sin asfaltar aún. Los movimientos de tierras. Y que a unos cientos de kilómetros está el desierto (una vez pasadas las tierras fértiles del sur). Por último hay que tener en cuenta la deforestación brutal de las montañas que hubo en los últimos 20 años. Así que una cantidad de polvo impresionante. Los árboles que he visto en las montañas son muy jóvenes. Pero supongo que con lo que llueve aquí podrán crecer bosques muy tupidos.

Hay que tener en cuenta el boom económico, por eso se está construyendo bastante. Por ejemplo, hoy es fiesta, pero hay obreros de la construcción levantando edificios. 

Que haya suerte. May the force be with you.